Деревянный дом из бруса практическое пособие.

Обратите внимание!

Для деревянной конструкции отличным вариантом считается свайный, столбчатый или ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Делаем ленточный фундамент.

1. Работу начинают размечая границы фундамента по внутренним и внешним углам будущей постройки шнуром и колышками.
2. После разметки выполняется ее проверка. Для этого промеряются диагонали – они должны быть одинаковыми.
3. Далее по разметке копают траншею глубиной около метра.
4. На дно можно уложить геотекстиль, а по наружному краю траншеи установить теплоизоляционный материал – это защитит мелкозаглубленный ленточный фундамент от промерзания.
5. Засыпают заранее увлажненный песок, слой которого достигает 10 см, и трамбуют его.
6. После этого насыпается еще такой же слой песка и вновь трамбуется.
7. Сверху засыпают щебнем, придерживаясь предыдущей толщины (10 см). Этот пирог нужно основательно утрамбовать.
8. Делается опалубка. Ее можно собрать самостоятельно или заказать у специалистов. Первый вариант предполагает наличие дерева, в котором отсутствуют трещины. Ее можно сделать неразборной, используя фибролитовые плиты. Заказная опалубка должна быть выполнена из пластика или стали. Опалубку выставляют в траншею и выравнивают. Повысить прочность можно при помощи каркаса, изготовленного из арматуры Ø 10 мм. Специалисты рекомендуют использовать два пояса арматуры. Их нельзя размещать на расстоянии ближе 3 см друг от друга, но в траншею они должны заходить свободно, не касаясь ее краев.
9. Опалубку смачивают водой и заливают бетон.
10. Если опалубка выполнена из дерева, ее нужно смочить водой сильнее. В противном случае дерево может впитать влагу из цементного раствора, а еще лучше закрыть доски полиэтиленовой пленкой.
11. Опалубку можно снимать через несколько дней, после того как высохнет раствор.
12. В качестве утеплительного материала используют плиты экструдированного пенополистирола, толщиной 5 см. Фундамент на углах утепляют слоем в 8 см.
13. Бока фундамента нужно осмолить.
14. Поверхность фундамента изолируют рубероидом, уложив его в 2 слоя.
15. Выполняется обратная засыпка изъятым грунтом.

Делаем пол.

Для стен необходим брус сечением 150×150 мм. После укладки первого ряда его обрабатывают антисептиком. Также монтируют лаги пола, которые укладывают на ребро. Сечение бруса должно составлять 100×50 мм. Их можно класть на фундамент и крепить к стенкам конструкции.

Две лаги располагают на стенах, противоположных друг другу. Между ними натягивают строительную нить, выдерживая расстояние в полтора метра. Нити будут указывать уровень, по которому можно будет выставлять и монтировать другие лаги.

Промежутки, образовавшиеся между лагами, заполняют утеплителем, в качестве которого используется пенопласт, минеральная вата или пенополистирол. Если доски, предназначенные для укладки пола, достигают толщины 40 мм, расстояние между лагами должно быть около 80 см. Высота лаг корректируется клиньями из тонкой фанеры, которые крепят саморезами или длинными гвоздями. Лаги и клинья закрепляют на деревянное основание саморезами по дереву или при помощи длинных гвоздей. При монтаже лаг на бетонную основу используют дюбеля или анкера.

Теперь можно крепить доски. Оптимальным вариантом станут доски с сечением 25×150 мм. Для этого нужно отступить от стены 1 см и укрепить ряд досок, ориентируясь на нить. Если доски будут крепиться саморезами, для них просверливают отверстие, после чего доску крепят к лагам. Черновой пол нужно укрыть слоем теплоизоляции и гидроизоляции. Для этого используют полиэтилен или пенофол. На черновой пол укладывают деревянный настил из шпунтированной доски.

Делаем стены.

Советуем причитать — Главные ошибки при строительстве стен.

В процессе работы брусья выкладывают поочередно. При этом они скрепляются между собой нагелями, которые не дают брусу сдвигаться. Материалом для нагелей служит дерево или металл.

Для того чтобы возвести стены при помощи нагелей нужно просверлить отверстия в бревнах, в которые они и будут вставлены. При этом диаметр отверстия будет равен 4 см. Между отверстиями расстояние должно быть 1,5 м.

• Укладывая брусья, важно между ними укладывать утеплитель. Для перегородок можно использовать брус, сечение которого 100×150 мм. Их выполняют только после завершения строительства сруба.
• Снизить стоимость дома можно за счет строительства внутренних каркасных стен. Для этого создают каркас из брусков, сечение которых 50×50 мм и обшивают его вагонкой.
• Для пожаробезопасности дома его покрывают специальным средством, которое наносят обычной кистью или при помощи пульверизатора.
• Монтаж окон производят только после усадки конструкции. Можно отдать предпочтение металлопластиковым или деревянным окнам.

Делаем крышу.

Наиболее подходящим вариантом считается ондулин, металлочерепица или профнастил.

• В первую очередь перед тем, как уложить мауэрлат, стену изолируют при помощи водонепроницаемого материала. Это нужно для того, чтобы сохранить брус от гниения. В качестве изолирующего материала подойдет рубероид, который кладут в пару слоев.
• Потом крепят мауэрлат, который представлен в виде бруса. Оптимальным вариантом станет древесина лиственной породы, обработанная антисептиком. Такой материал станет идеальной опорой для деревянных стропил. Брусья выкладывают при помощи уровня по всей длине стен, от фронтона к фронтону. Чтобы закрепить мауэрлат, необходимо воспользоваться сверлом на 12, длина которого достигает 300 мм. Мауэрлат просверливают и входят на глубину 200 мм в стену дома. Берут нарезанную арматуру, воспользовавшись кувалдой, забивают ее в просверленные дыры. Концы арматуры можно загнуть.
• Устанавливают балки, затем стропила. В последнюю очередь обрешетку.
• После того как стены будут возведены, устанавливают потолочные лаги. При этом их концы выступают за край стены на 50 см. Сечение лаг должно быть 50×100 мм. Их выкладывают на ребро. Расстояние между ними – 90 см.
• Собирают стропильную конструкцию, основой которой являются доски с сечением 50×150 мм. Эта система должна быть максимально укреплена ригелями и раскосами.
• Укладывают фронты, изготовленные из бруса, сечение которого 150×150 мм.
• На стропила прибивают обрешетку (сечение 25×150 мм).
• Чтобы конденсат не накапливался, выполняют пароизоляцию со слоем гидроизоляции, после чего выполняют монтаж кровельного материала.