Как усилить стены из газосиликата, чтобы сразу после постройки по ним не пошли трещины: рассказываю технологию

После получения земельного участка, передо мной встала задача из чего и как построить дом, чтобы он простоял много лет и радовал семью теплом и уютом.

На семейном совете были сопоставлены все «хотелки» с финансовыми возможностями нашей семьи и коллегиально было принято решение строить дом из газосиликатных блоков.

Вариант оказался оптимальным по критериям цена/качество. Дополнительно пообщавшись с другом семьи – строителем со стажем – узнал много интересных деталей, о которых не прочитаешь в книжках.

В качестве одного из советов было озвучена идея связать блоки с помощью скоб.

Эту историю прислал мой подписчик Никита.

Как пришла идея

Сам газосиликатный блок не отличается особой прочностью. Его нельзя использовать, как основную стену в домах выше 2 ярусов, он весьма хрупкий, гигроскопичный. Но у него есть и неоспоримые преимущества:

  • стоимость;
  • скорость возведения конструкций;
  • очень податливый в обработке;
  • низкая теплопроводность.

Коробку из газосиликата даже самому реально соорудить в крайне сжатые сроки. И это намного быстрее, нежели из кирпича. Вопрос прочности я планировал решить, укрепив конструкцию скобами из проволоки.

Армировать скобами лучше всего каждый ряд, но и вполне хватит армирования через ряд. Все-таки скоб изготовить потребуется довольно много.

Материалы

Так как коробку делаем из газосиликата, потребуются сами блоки. Они бывают разных размеров. Самые популярные размеры для внешних стен 60*30*20 и 60*30*25.

Из личного опыта скажу, что первые блоки предпочтительной из-за своего веса, их банально легче укладывать.

Перед покупкой нужно посчитать объем наших стен, т. к. газосиликат продается метрами кубическими.

Высчитывать из общего объема дверные и оконные проемы я не стал, лучше купить с запасом, нежели потом искать и докупать. Куб блоков стоит примерно 45-50$, в зависимости от производителя и совести продавца.

Перегородки я тоже соорудил из блоков. Тут следует определиться с толщиной перегородочных блоков. Есть толщиной 10 см и 12 см.

Лучше остановиться на втором варианте, так перегородки получаются массивнее и крепче, да и толщина стены с кирпич потом сыграет нам на руку, если где-то придется применить керамику.

Тут аналогично считаем кубатуру перегородок, чтобы купить необходимое количество. Перегородочные блоки из-за своих размеров и того, что их больше в расчете на 1 куб, выходят немного дороже стеновых, примерно по 55$ за м3.

Мешок клея для блоков

Для блоков понадобится клей. На раствор сейчас мало кто кладет, так как клей намного прочнее, да и газосиликат сейчас почти весь выпускается под клей.

НЕ советую брать самый дешевый клей, выбирайте средний ценовой диапазон. Дешевый клей содержит много песка, он крошится, и смесь не набирает достаточной прочности.

Я покупал клей не весь сразу, а партиями, чтобы он не намок и не отсырел, так как кладка происходит не за день и не за два. Мешок клея 25 кг обойдется примерно 2-2,5$ и его хватит примерно на куб кладки.

Перемычки можно покупать готовые, а можно заливать монолитные, что мне оказалось ближе, так как заливаем ровно те размеры, что нам и надо.

Здесь дополнительно нужен будет песок, цемент, щебень или керамзит в качестве наполнителя бетона, арматура.

Из инструмента нам нужны только шпателя, один из которых гребенкой, и дрель с насадкой венчик. Ею в ведре будем мешать наш клей.

Еще для перемычек и для армирующего пояса понадобится арматура 10 мм в диаметре. Всего нужно количество метров по длине периметра дома плюс по 3-4 прута на каждую перемычку, если их будем заливать, а не покупать готовые.

Процесс кладки и армирования

На застеленный гидроизолом или рубероидом цоколь кладем первый ряд блоков. Необходимо делать небольшой напуск около сантиметра, чтобы блок свисал над цоколем, что не даст в будущем стекающей по стене воде мочить наш цоколь.

Укладывать блоки необходимо по кругу, выпуская из каждого ряда скобы для связи внешних стен с перегородками. Также нужно связывать скобами блоки минимум через ряд.

Скоба должна быть изготовлена из проволоки диаметром 2-3 мм, быть длиной не менее 20-25 см, чтобы при забивании в соседние блоки, забивать не менее 10 см в обе стороны от шва. Концы должны быть загнуты на 5 см.

Схематичное изображение скобы.

Если перемычки будут заливаться, необходимо будет собирать опалубку прямо на проеме. Прикрутить длинными саморезами доски по обоим сторонам стены.

Снизу доску подходящей ширины нужно будет положить на прикрученные бруски и подпереть снизу длинной доской во избежание провисания.

Арматуру следует укладывать уже при заливке, в расчете 3-4 арматуры по длине пролета треугольником (если укладывается 3 прутка, желательно на перегородках) или квадратом (если укладывается 4 прутка, желательно под окна и двери на внешних стенах).

Залитые перемычки позволят сэкономить немного денег и дополнительно усилить конструкцию стен в районе проемов.

После укладки последнего ряда блоков желательно сделать армпояс. Можно выставить опалубку и залить монолитный пояс по периметру с арматурой. Я же немного все упростил.

Коробка с залитыми перемычками.

Я выложил полуторным кирпичом периметр снаружи и внутри, я образовавшуюся пустоту между кирпичами залил с 1 прутком арматуры.

Результат

После возведения коробки в тот же год были закинуты балки, взведены стропила, побита обрешетка и дом был накрыт металлочерепицей. В таком виде дом перезимовал, не дав ни одной трещины.

Спустя четыре года с момента окончания самой стройки, когда в разгаре все внутренние работы, дом уже дал усадку и появилось только несколько малозаметных трещин под оконными проемами.

Это логично и объяснимо: теперь давление на стены несравненно выше, чем пару рядов блоков под подоконником, тут от этого никуда не деться.

Теперь дом обшит пенополистиролом и отделан декоративной штукатуркой.

Самое интересное, что из-за постоянных циклов нагрева/охлаждения, на декоративной штукатурке появилось множество микротрещин, которые очень заметны в сырую погоду, а вот коробка дома стоит и ей хоть бы что.

Подводя итог, хочется заметить, что такое нехитрое армирование между блоками весьма существенно повышает прочность конструкции.

Стальная проволока находится в стене в сухости, не подвержена коррозии и простоит многие годы. Такой «улучшайзинг» на этапе возведения коробки доступен каждому. Вы со мной согласны?

Автор статьи
Александр Сильченко
Строитель, романтик (в душе) и бессменный автор "Домового".
Написано статей
235

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector