Я сходил в баню к своему знакомому и в парилке замерз. Летом. В это время я как раз строил свою баню и думал, как ее утеплить изнутри, особенно парильное отделение.
Так вот, после этого случая я полез в Интернет, чтобы выяснить, как правильно делать утепление. Одно из главных решений при этом, конечно, касается самой печки.
Ее мощность должна быть подобрана пропорционально объему согреваемого помещения.
Историей поделился читатель блога Максим.
Как пришла идея
Все мы изучали в школе физику, и там нам рассказывали об инфракрасном излучении. Понятно, что печь дает такое излучение, за счет чего и нагревает окружающее пространство.
Но дальше излучение проходит воздушную среду и потом дерево, которым обшита баня. И даже если вам удалось законопатить все щели, инфракрасное излучение быстро нагреет стены и дальше тепло пойдет на улицу.
Для уменьшения этих потерь используется специализированная бумага, на которую нанесен слой тонкой фольги, которая фактически отражает тепло.
Про утепление полов и стен все и так знают: между черновым полом и половой доской укладывается пеноплекс или минеральная вата. Здесь нет ничего особенного.
Материалы
Размеры парильного отделения у меня 4х2,5=10 квадратных метров. Высота потолка 1,9 метра. Для утепления стен, потолка, щелей между отделениями бани я использовал материалы:
Пеноплексом я утеплял пол, минеральной ватой – потолок, над которым построен второй этаж и размещается спальня.
Ход строительства
Рядом с парильной, за перегородкой, я построил моечное отделение. Водоотведение идет по бетонному желобу в яму-отстойник на расстояние 3 метров от сруба.
Из-за этого на уровне фундамента между мойкой и парилкой пришлось делать дополнительное вертикальное утепление из пеноплекса.
Я просто скреплял листы между собой крючками из вязальной проволоки, а сверху их прикреплял саморезами к нижнему венцу.
Под печку надо делать отдельный фундамент по правилам строительства, и я его сделал отдельно, утеплив пеноплексом при заливке. Внутри бетона просто раскладывал несколько рядов пеноплекса в случайном порядке.
Затем прикрутил саморезами черновой пол к половым балкам и на них уложил пеноплекс, предварительно вырезав по размерам, как показано на фотографии:
Сверху на половые лаги прикрутил саморезами струганную доску без профиля сечением 50х15 мм.
На стены, как показано на первой фотографии, степлером прибил фольгированную бумагу. Между собой края бумаги проклеил металлизированным скотчем.
По углам протянул специализированный кабель для освещения. Оплетка этого кабеля выполнена из асбестовой нитки.
Дальше на кляммеры прибивал вагонку, как показано на фотографиях.
В конце работы из оставшихся материалов смастерил дизайнерские светильники. Получилось очень даже симпатично.
Что в результате получилось
Главный результат работы – я не замерзаю, когда топлю баню и парюсь.
Если раньше я был фанатом финской сауны, и минимальная температура в парилке должна была быть не меньше 100 градусов, сейчас я убедился в том, что в настоящей русской бане достаточно 80-85 градусов.
Именно такую температуру я и держу в своей парилке. Однако, несмотря на все мои усилия по утеплению бани, зимой в ней не удается поднять температуру выше 80 градусов.
Следовательно, где-то я не увидел потенциальных потерь тепла и протопить парилку как финскую сауну мне не удается.
А как вы думаете, что еще можно было сделать, чтобы уберечь тепло в парилке?
