В 2010 году мне удалось получить разрешение на строительство на земле сельскохозяйственного назначения для ведения фермерского хозяйства.
В администрации мне выдали Паспорт строительного объекта на двухэтажный дом сроком на 10 лет.
В это время я еще достраивал баню, но, чтобы избежать роста цен на стройматериалы, я решил начать строиться немедленно.
Эту историю прислал мой подписчик Дмитрий А.
Стройка
Я закупил 14 поддонов пенобетона. Зная, что надо будет делать армопояс, были куплены два поддона специальных П-образных блоков.
Забегая вперед, отмечу, что этих блоков мне хватило на все два этажа. Стоимость блоков с доставкой и краном, который их разгружал обошлись мне в 180 000 рублей.
Параллельно возведению бани, я начал строительство фундамента, потому что дом будет тяжелым для местных грунтов, и надо выждать 1-2 года, чтобы проверить, как себя будет вести фундамент на песчаной земле.
Для этого были вырыты шурфы по 2 метра глубиной каждый и забетонированы. В бетон вставил по 3 прута арматуры 10 мм, связав их друг с другой вверху и выпустив 0,5 метра выше уровня земли.
Между бетонных столбов сделал пескогравийную подушку толщиной 30 см, сколотил опалубку и залил ее бетоном из миксера. Миксер с бетоном и доставкой обошелся мне в 10 000 руб.
Я специально выжидал 2 года, чтобы понять, как будет вести себя фундамент.
Дело в том, что на глинистых грунтах в морозы выворачивает любые тяжелые конструкции и, если бы фундамент повело, пришлось бы сначала что-то придумывать для усиления, иначе бетонный дом мог бы потрескаться.
Стены
На фундаменте сделал стяжку из раствора и положил первый ряд блоков. Поставил нивелир — устройство, которое используют для выставления «горизонта», и проверил углы будущего здания, чтобы они были на одинаковой высоте.
На 8 метрах разница составила 1 см, что вполне допустимо, учитывая качество российских пеноблоков. На одном блоке длинною 65 см толщина может меняться до 0,5 см.
Такие неровности исправляются клеем или стесыванием блока. После того как «горизонт» был выставлен, начал клеить следующие ряды блоков специальным клеем для газобетона.
Ни в коем случае нельзя использовать простой цементный раствор, блоки не успеют приклеиться при кладке верхних блоков и пойдут трещины.
Проемы
Как и многие самостоятельные строители, я не делал точный проект и все оконные и дверные проемы делал «на глазок». Все получилось, как задумывал, кроме одного дверного проема между кухней и гостиной.
Я просто забыл его сделать и потом пришлось его выпиливать. Пенобетон пилится легко, но лишняя работа совсем не доставила мне радости.
Все проемы я вывел под один уровень и на нем из П-образных блоков сделал армирующий ряд. В перевернутые блоки внутрь положил по 4 прута арматуры 12 мм, связав их вязальной проволокой.
Чтобы блоки длиной 65 см не провалились в проемы длиной 100 см, снизу на дюбелях с саморезами приделал доски. На доски уложил арматуру по 3 прута 6 мм, заглубив ее в нижние блоки.
Получилась очень крепкая конструкция и не пришлось использовать стандартные бетонные перекладины, которые образуют мостики холода.
Блоки, выпиленные буквой П, служат опалубкой, в которую заливается бетон.
Получается армирующий пояс, который посредине здания скрепляет его, предотвращая образование трещин на стенах, как показано на фото.
Армопояс я заливал простой электрической бетономешалкой. На него у меня ушла машина песка, 3 000 руб. с доставкой и 8 мешков цемента по 320 руб.
Полы
На первом этаже в качестве балок я использовал доски 50 мм, шириной 200 мм, поставленные на ребро.
Но так как пролет получается почти 6 метров между стенами, пришлось посредине здания установить независимые бетонные блоки, на них опереть брус 15х15. Так получилась дополнительная опора для балок посредине комнаты.
Снизу балок пришивается черновая доска, обработанная антисептиком, на нее укладывается пенополистирол для утепления и сверху прибиваются шпунтованные доски 40 мм.
На перекрытие первого этажа я использовал брусья 15х15 см, которые не потребовали дополнительных подпорок на 6 метрах длины.
На них временно установил поддоны из-под использованных блоков, настелил доску 25 мм, чтобы было удобнее ходить.
Благодаря этому оба этажа я клал блоки, используя только лестницу трансформер, не ограждая дом лесами, так как это было бы очень дорого (смотрите фото).
Все столярные изделия, закупленные для дома, обошлись мне немногим дороже 30 000 руб.
Крыша
Крышу я еще только начал монтировать, поэтому все расчеты по ней сугубо приблизительные. Пока я могу лишь описать, что я собираюсь делать, ведь это мой не первый дом и кое-какой опыт у меня есть.
На верхний ряд газоблоков я положил брусья 15х15 см длиной по 6 метров. На средней несущей стене также положил два бруса, скрепив их посередине «в лапу».
Все брусья привинтил гайками к металлическим шпилькам, забетонированным в стены на глубину двух блоков. Это было сделано для того, чтобы крыша, на которую будет давить снег, не расперла стены дома в стороны.
Крыша будет установлена стандартная коньковая высотой 2 метра. Покрытие – ондулин, срок службы которого не меньше 10 лет. Стоимость ондулина на такую крышу составит 8 000 рублей.
Что получится в итоге
Поскольку дом еще не достроен, то дальнейшие расчеты могут быть неточными. Строительство, как и ремонт нельзя просчитать до мелочей.
Постоянно вылезает какой-то косяк, заставляя тебя тратиться сверх сметы.
Общая стоимость дома без наружного утепления и сайдинга, без внутренней отделки обойдется мне примерно в 400 000 рублей. Именно такого результата я и добивался, делая все своими руками.
Ведь аналогичный дом, возведенный бригадой строителей, стоит не менее миллиона рублей.
Конечно, мало кто из городских жителей способен построить дом в одиночку, но как вы думаете, поможет ли вам этот рассказ проконтролировать строительство дома сторонними подрядчиками?
Ведь необязательно самому напрягаться, главное – знать тонкости и правила строительства, чтобы подрядчик не допустил ошибок, и вы не остались с некачественным домом за миллион рублей.
Строил так же, лет 10 назад. Теперь не доволен