Когда я думал о заборе, я преследовал две цели: высокая функциональность и низкая стоимость. Мне хотелось, чтобы при приемлемых расходах ограда обладала необходимой прочностью.
Так, после изучения цен на материалы я даже вступил в дебаты с братом, который тоже практически сам построил дом.
Как известно, в споре рождается истина, и мы пришли-таки к консенсусу. Заручившись поддержкой нашего общего кума-каменщика, решили, что забор будет на фундаменте с тремя рядами кирпича, с металлическим столбами и прожилинами.
А вот чем зашивать пролеты – это уже совсем другая история, да и пока мы с женой сами не определились…
История от моего подписчика Никиты.
Как пришла идея
Заборы с использованием металлических столбов — самые распространенные в нашей стране, да и за ее пределами тоже. В качестве заполнения пролетов может использоваться и сетка-рабица, и профилированный лист и даже штакетник.
В зависимости от общей длины забора, металлических столбов может потребоваться значительное количество. Т. к. мой участок имеет треугольную форму, лицевого забора у меня получилось намного больше, чем у соседей – около 80 метров.
Если учитывать, что каждые 3 метра ограды нужно бетонировать по столбу, то незамысловатым расчетом можно определить, что мне понадобится аж 26 столбиков.
Довольно дорогое удовольствие, если делать столбы из круглой водопроводной трубы 50 мм диаметра или из профилированной трубы того же диаметра со стенкой 2-2,5 мм.
В продаже я нашел такую же профтрубу только со стенкой в 1,5 мм и по цене значительно дешевле своего толстостенного собрата. Осталось только усилить столбы с помощью бетона и проволоки.
Сделать это можно быстро и с минимальными затратами, о чем расскажу ниже.
Необходимые материалы
Для изготовления забора и последующего усиления столбов нам понадобится:
- столбы из профилированной трубы диаметром 50 мм толщиной стенки 1,5 мм и длиной 2 м (средняя рыночная стоимость за погонный метр около 2$);
- цемент (для заливки в землю пойдет даже цемент со шлаком по цене примерно 2,5$ за 25 кг);
- песок и/или любой наполнитель для бетона типа щебня, гравия или отсева;
- проволока без изоляции для усиления столбов (подойдет практически любого диаметра, длины и металла, какую найдете — даже ржавая сгодится);
- битый кирпич, битый шифер или любой другой строительный мусор для забутовки;
- бетономешалка, лопаты, ведра, уровень брусковый, гидроуровень, веревка или шпагат, деревянные колышки для разметки, доски для опалубки.
Ну и конечно же, нужны прямые руки и желательно напарник. Так и делать все будет веселей, и на больших расстояниях подсобник будет нелишним. С гидроуровнем помочь, да и веревку натянуть одной пары рук не хватит.
Ход строительства
Для начала нужно разметить линию будущего забора, для чего по обоим концам участка я забил колышки и натянул шпагат. Каждые 3 метра забил дополнительный колышек на месте каждого будущего столбика.
Затем гидроуровнем с помощью брата на каждом колышке мы сделали нулевую отметку и перевязали шпагат по этим отметкам.
Затем нужно определиться с высотой. Чем глубже столб в земле и меньше на поверхности, тем лучше. Я решил, что у меня в земле будет забетонировано 40 см, далее будет 3 ряда кирпича поверх фундамента – это примерно 30 см и остальная высота будет под сам забор.
Исходя из этого не составит труда вычислить, на какую глубину копать ямы под столбики.
И еще не вижу необходимости приваривать прожилины ниже верхушки труб. Лучше закопать столб глубже, а не оставлять бесполезные аппендиксы торчать.
Выкопав приямок нужной глубины и выставив столб по высоте, я закладывал яму битым кирпичом, одновременно выставляя столб вертикально по уровню.
Пока кирпич придерживает столб, я мешал бетон в соотношении цемента и песка 1 к 4-5 до жидкой фракции и заливал все пустоты в приямке. После можно переходить к следующему столбику.
Забетонировав все трубы, можно копать траншею для фундамента забора. Копал я обрезанной до ширины кирпича лопатой на глубину 15-20 см. Почему так мелко?
Особой нагрузки фундамент нести не будет, зачем копать «на тот свет», если основную нагрузку несут столбы, которые уже забетонированы глубже.
Перед выставлением опалубки я связал проволокой все столбы. Подойдет любая, у меня осталась в хозяйстве диаметром примерно 3-4 мм. Она и нашла свое применение в укреплении связей между столбами.
После этого уже можно выставлять опалубку и заливать фундамент.
Вишенкой на торте будет заливка жидким бетоном самих столбов. Да-да, внутрь трубы мы тоже будем лить бетон. Я вставил в каждый столбик еще по прутку проволоки, опять же из того, что смог найти.
Где-то даже я использовал алюминиевый провод и отслуживший свое тросик ручника с авто. При заливке нужно недоливать примерно 5 см до верха, чтобы потом было пространство, закрыть столб пластиковой крышкой для защиты от осадков.
Результат трудов
При минимальных затратах на металл у меня вышел прочный забор, в котором столбы будут связаны между собой не только прожилинами, но и проволокой в фундаменте. А сама труба теперь представляет собой сэндвич из металла и бетона.
Очень важно закрыть столбы или пластиковыми заглушками, или заварить верхушки, защитив от осадков.
Сам бетон гигроскопичен, если внутрь будет попадать влага, может произойти распирание, как случилось с одним из моих столбиков.
Правда, я до сих пор не знаю, случилось это от попадания дождевой воды или причиной стали первые морозы, т. к. заливал я в конце сентября. Но с учетом этого опыта, будет нелишним запланировать работы на лето.
Кирпич, который был выложен по фундаменту, тоже помимо декоративных функций несет на себе вполне ощутимую нагрузку от столбов. Чем меньше труба торчит в свободном полете, тем лучше.
Если закрыть пролеты профлистом или евроштакетом, то забор будет надежно защищать от посягательств и косых любопытных взглядов с улицы, вы со мной согласны?
